“饺子”饺子是味药

今天，很高兴为大家分享来自安徽商报的饺子是味药，如果您对饺子是味药感兴趣，请往下看。

■美食

刘亚荣

小时候被饺子撑到过，高烧，差点死去。父亲屡次说起这事儿，说我站在桌边左右手抓着饺子吃。那时，父母盼儿子，妹妹生下来，叫“多”。经过这次意外，妹妹的大名才叫起来。古人说，大难不死必有后福，我感谢饺子。

大概除了父母，天底下再没有人吃过馅里有煤油的饺子。

那年我十来岁，忙碌了一年的父母，终于可以盘腿坐炕上包过年的饺子。那时虽穷，却讲究，初一初二甚至破五的饺子都要包出来，三十晚上也算大工程。毡条已经翻起来，案板和馅盆都在炕上，昏暗的煤油灯在靠东墙的灯龛里，母亲指派我把灯挂到屋子中间。我脚下一滑，一个趔趄，灯油都撒到饺子馅里。母亲忍住没打我，自己却忍不住难过地哭起来。犹记二月二的时候，父母单独包了放了一个月的带煤油的馅.母亲说，没事，死不了人，煤油治虫子（蛔虫）。

那时吃顿饺子也不易。大人们忙着生产队的活，也没多少白面可用。分田到户后，日子才舒展。每次我从距家几十里地的单位回来，母亲会急火火跑到园子里摘来西葫芦，剁上几瓣蒜，这样的饺子就有了韭菜的味道。下饺子的时候，母亲会念叨“南边来了一群鹅，扑棱扑棱下了河……”这白生生的饺子，真像一群在汤池里仰俯的白鹅。

饺子和扁食一样是敬神的供品。大年初一，母亲是无比虔诚的。她按照神三鬼四的传统，把第一笊篱饺子，三个一碟供在天地龛和灶台上，敬天地神仙，四个的给祖先，并在父亲点燃鞭炮时，点燃一束香。年复一年，母亲的祈愿并没有改变什么。那个三十晚上，老鼠闹腾得厉害，父亲几次冒着寒气披衣到对屋查看初一的饺子。起五更时，满满一篦帘饺子，居然一个不剩被老鼠拖走了。自此，母亲成了一个无神论者。她觉得那些祈愿，没有一点作用。

有个阶段，最不爱吃饺子，尤其婆婆包的饺子。饺子下到锅里，棒子铺面像稀粥。大白菜下来的时候，婆婆用青白菜帮子做馅，放一点干粉头，香油都舍不得放。六十出头的婆婆公公显得老迈，天天吃白面，二老觉得知足。每逢集日，我会称点肉或买点鱼，公公不舍得，劝我攒钱，省着花。二老的生活改善，就是大白菜、带一点油星的饺子。每天晚上，不是饺子就是饺子粥。我常常吃不下去，用筷子扒拉着饺子发呆。

公公去世时，正是伏天。供桌上，有供品，一盘四个饺子，伴着一炷香，以及烧纸的味。更多的饺子，放在瓦盆里，苍蝇嗡嗡着叮上去。饺子成了摆设，成为活人对逝者最后的慰藉，最后的烟火，悲伤的味道。如今，再没人用饺子当供品，节省了时间，简化了程序，悲伤也风一样，旋一个旋，滞留一会儿，就无情地刮过去。

婆婆也曾来市里，住过很短时间。她消化不了鸡鸭鱼肉，她的胃属于乡村，属于上世纪六七十年代。她不会问饺子的来历，更不知道扁食，她遵循的是朴素的家庭主妇的为人之道。公公的大男子主义，或许这是我强加给老人家的，他们不懂得什么主义，执着地吃苦受累，为了给孩子们盖房子娶媳妇，陷在种地盖房的循环里。能吃上肉饺子，是他们那辈人的心愿。

时光的皱褶里，饺子的影像并不少。喜欢过年，一家十几口子，挤在一间屋子里吃团圆饺子。这样的事自婆婆去世画上了句号。离乡多年，越发强烈意识到，饺子吃的是团圆，是家的感觉。饺子皮包的是酸甜苦辣，融的是五味的情感，是对美好生活的憧憬和祈愿。

我在外地吃过无数饺子，还是感觉自己包的合口味。

每次包饺子，越发体会到母亲的不易。早先是缺乏食材，现在是面对挑剔的口味。我每次包饺子至少两种馅料，甚至三种。也不觉麻烦，看到家人吃得喜欢，甚是欣慰。

余下的面和馅，我还是包成饺子，做成饺子粥，它有个让人喜欢的名字——小鱼钻沙子。充满文化味，让俗常的食物升华。

北方饺子与南方水饺不同，不仅是馅的醇厚与清淡，是饮食习惯和饮食文化的差异，如今我爱吃饺子，饺子是团圆的象征，打破孤独坚冰的利器。

好了，关于饺子是味药就讲到这。